Пенопласт для утепления стен

Утепление стены пенопластом
-3
22/05/2017 01:20:08
содержание:

Сложные климатические условия требуют от хозяев ответственного отношения к утеплению жилых строений и подсобных помещений. На протяжении многих лет в этой сфере лидирует пенопласт – дешёвый, простой в монтаже и достаточно надёжный стройматериал.

По техническим характеристикам пенопласт лишь немного уступает более современному пенополистиролу, имеющему большую плотность. Но при этом он однозначно выигрывает в цене.

Плюсы и минусы

Как и любой строительный материал, пенопласт обладает рядом преимуществ и некоторыми недостатками.

К неоспоримым преимуществам относят:

  • отличную звукоизоляцию;
  • малый вес (в среднем лист утеплителя весит не больше 23 килограмм);
  • обеспечение продолжительной службы любого здания (не создаётся механическая нагрузка даже при укладке утеплителя в несколько слоёв);
  • удобство монтажа (листы легко режутся обычным ножом и могут укладываться на поверхности любой геометрической сложности);
  • большой ассортимент (можно выбрать листы подходящих размеров и плотности практически в любом строительном магазине);
  • демократичная стоимость (порядка 80-100 рублей за квадратный метр материала толщиной в 50 мм);
  • низкая теплопроводность (до 0,038 ватт/м*К).

Основной недостаток – горючесть. Листы пенопласта быстро воспламеняются и горят с выделением едкого дыма, опасного для человеческого здоровья. Ещё один минус – это рыхлость. Листы легко крошатся при механическом воздействии, особенно если находятся в условиях повышенной влажности.

Кроме того, этот утеплитель в качестве своего жилья любят выбирать крысы и мыши. Для защиты от вездесущих грызунов рекомендуется использовать защитные сетки с мелкими ячейками, а это дополнительные траты на утепление дома.

Установка листа на несущий профиль
Установка листа на несущий профиль

Установка листа на несущий профиль

Где укладывать

Принципиальный момент при работе с пенопластом – это способ его укладки. Крепить листы можно как изнутри, так и снаружи зданий.

Но при этом не стоит забывать, что внутреннее утепление приводит к смещению точки росы на границу между теплоизоляций и стеной. В результате стена начинает сыреть, покрываться грибком и разрушаться со временем.

Наружное утепление более обосновано, так как в этом случае стены не промерзают, а полезная площадь помещений не уменьшается. Кроме того, не требуется обрабатывать стены антигрибковой смесью (это обязательное условие при внутреннем использовании!).

Как выбрать

Самый важный параметр выбора пенопласта – это его плотность. Производители выпускают несколько марок этого утеплителя, с учётом области его применения. Например, для фасадных работ подходит плотность не меньше 25 килограмм на квадратный метр, а с внутренними стенами и откосами можно работать при плотности в 10-15 килограмм.

Структура пенопласта
Структура пенопласта

Структура пенопласта

Второй важный момент – толщина листов. Для утепления дома можно использовать максимальный показатель в 25 сантиметров. Но в средней полосе достаточно всего 8-10 сантиметров для комфортного проживания в доме или квартире. Допускается укладка «пирогом», в два слоя по 5 см каждый.

Всего 12 см утеплителя по теплоизоляционным характеристикам равно:

  • 400 см бетона;
  • 200 см кирпичной кладки;
  • 50 см деревянного бруса.

Что касается, теплопроводности, чем она меньше, тем лучше. Этот параметр находится в диапазоне от 0,032 до 0,038 ватт/м*К.

Также следует учесть класс горючести. Самые современные марки содержат антипирены, способствующие самозатуханию. Такая марка обозначается аббревиатурой ПСБ-С.

Что нужно для работы

Перед началом монтажных работ необходимо позаботиться о комплектации необходимых инструментов. Понадобится:

  • игольчатый валик;
  • молоток;
  • тёрка;
  • малярные кисти;
  • шпатели;
  • перфоратор;
  • ёмкости для разведения клея и других строительных смесей.

Основные этапы

Работы по утеплению включают в себя следующие этапы:

  1. Осмотр стен или других утепляемых поверхностей на предмет трещин и других дефектов. Поверхность должна быть идеально гладкой! Поэтому все дефекты заделываются цементным раствором или шпаклёвкой.
  2. Предварительно производится зачистка от скопившейся грязи, пыли, частиц штукатурки и других примесей.
  3. После того, как заделанные цементом (шпаклевкой) трещины и пустоты окончательно просохнут, можно приступать к грунтовке. Соответствующий состав наносится при помощи кисти или распылителя.
  4. Листы утеплителя обрабатываются игольчатым валиком для придания небольшой шероховатости. Этот приём обеспечивает надёжное сцепление теплоизоляционного материала и поверхности стен.
  5. По нижней части стены монтируется опорная планка из дерева. Она будет служить основанием для первого ряда листов.
  6. Укладка утеплителя ведётся снизу вверх. При этом клейкая масса наносится на листы шпателем и равномерно распределяется по их поверхности. Каждый лист плотно прижимается к стенам. Можно легонько похлопать ладонью, не допуская деформации листа.
  7. В течение двух-трёх дней утеплитель должен отстояться. Затем выполняются дополнительные крепежи. Для этой цели используются дюбеля-«зонтики» из пластмассы. Железные гвозди использовать нельзя, так как они создают дополнительные мосты холода.
  8. Отверстия под дюбеля выполняются перфоратором. Длина каждого углубления на 2 см превышает размеры грибка из пластмассы. Каждый лист крепится в пяти точках: по центру и углам.
  9. В готовые отверстия помещается грибок (шляпка «зонтика» должна оставаться вровень с поверхностью листа). При забивании шляпка погружается в утеплитель не более чем на 2 мм.
  10. Все стыки со щелями размером более 5 мм задуваются монтажной пеной. После высыхания пены необходимо аккуратно обрезать её излишки.
  11. Все выступающие места на стыках корректируются при помощи подготовленной ранее тёрки.
  12. После чего вся поверхность покрывается клеящей основой, на которую размещается штукатурная сетка. Желательно разрезать сетку на небольшие куски, чтобы во время монтажа не происходило преждевременное застывание клея. Клеящая масса наносится большим шпателем. Им же можно аккуратно прижимать сетку (она должна утонуть в клее).
  13. После высыхания клея производится затирка и нанесение выравнивающего слоя толщиной не более 2-3 мм.
  14. На финальном этапе выполняется грунтовка и нанесение облицовочного покрытия.
Установка дюбелей
Установка дюбелей

Установка дюбелей

Отделочные работы

Наружные стены обычно покрываются защитно-декоративным слоем. По толщине этот слой не должен превышать использовавшиеся листы.

При помощи пластмассовой тёрки наносимому слою придаётся желаемая структура – движения выполняются в любой плоскости (можно двигаться вертикально, по кругу и горизонтально). В результате можно получить желаемую фактуру декоративной отделки.

Финишная отделка
Финишная отделка

Финишная отделка

Рабочие швы можно замаскировать при помощи навесных элементов. Во время работы излишки декоративного слоя удаляются с поверхности тёрки (но не возвращаются в ёмкость с раствором!).

Для выполнения грунтовки выбираются особые марки этой строительной смеси (СТ-16 или СТ-17). А в качестве чистовой отделки чаще всего используется краска для фасадов. Если грунтовка была нанесена качественно, достаточно окрашивания в два слоя. При отсутствии грунтовки рекомендуется наносить краску в три слоя (нижний будет играть роль основы).

Разбавлять краску водой можно до 5% от общего объёма, а при создании финишного покрытия до 15%. Между нанесением каждого слоя поверхность должна сохнуть в течение минимум 10 часов.

Расход краски зависит от пористости покрытия стен, толщины каждого окрасочного слоя и пропорции по отношению к растворителю. Обычно расход указывается производителями на этикетке. Зная площадь стен можно без проблем выполнить все необходимые расчёты.

Работы по утеплению
Работы по утеплению

Работы по утеплению

На внутренних стенах чистовая отделка выполняется на усмотрение хозяев. Здесь выбор достаточно широк. Можно использовать:

  • облицовку вагонкой из натуральной древесины;
  • облицовку пластиковыми панелями;
  • облицовку обоями;
  • облицовку гипсокартоном.

Обои рекомендуется клеить на основу из гипсокартона. Для этого гипсокартнон выравнивается шпаклёвкой в местах стыков и покрывается несколькими слоями грунтовки.

Вагонка и пластиковые панели монтируются на обрешётку из деревянных реек или металлических профилей. Такой же способ может использоваться для наружных стен. В этом случае устанавливается сайдинг из винила или металла.

Наружное утепление под сайдинг
Наружное утепление под сайдинг

Наружное утепление под сайдинг

Порядок наружных работ:

  1. Материал обрешётки для наружных работ выбирается в зависимости от климатических условий. При повышенной влажности используется оцинкованный металл. В сухом климате можно вполне обойтись деревянным брусом.
  2. Размеры обрешётки подбираются в зависимости от толщины утеплителя. Вертикальные элементы служат направляющими для листов. Между ними пенопласт крепится на клей и фиксируется дюбелями.
  3. Затем натягивается мембрана для предохранения фасада от ветров и влаги. Между ней и утеплителем оставляется вентиляционный зазор.
  4. После чего на несущие детали обрешётки крепится отделочный материал, например, сайдинг из ПВХ.

Производители сайдинга прилагают к своим изделиям инструкции по установке, которыми необходимо воспользоваться для проведения правильного монтажа.

комментарии:
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, авторизируйтесь используя социальные сети.
добавить комментарий:
Нажимая кнопку Отправить вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Правилами размещения информации.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора отзыва.
Сколько денег вы тратите на ремонтные работы в год?
до 1 000 рублей (делаю все самостоятельно)
27% (26 ответов)
от 1 000 до 10 000 рублей
27% (26 ответов)
от 10 000 до 100 000 рублей
25% (24 ответа)
от 100 000 рублей
22% (21 vote)
Всего проголосовало: 97